Menswear Trend Report: (LET) LOOSE TAILORING

by: Anna Roos van Wijngaarden

EN

AS FORMAL TAILORING SHEDS ITS SYMBOLISM, MASCULINITY TAKES SHAPE THROUGH NEW FORMS OF SUITING. 

Luxury houses have been dismantling the formality of menswear into something lighter. The suit has entered a phase of relaxation, but keeps its authority anchored in deliberate imperfections and precise constructions seen across the A/W 26–27 runways. 

In Milan, Giorgio Armani showed its first menswear collection since the founder’s passing. Longtime creative lead Leo Dell’Orco continued Armani’s signature tailoring approach, with relaxed, wide-legged trousers in pleated cuts and rich materials falling effortlessly over suede boots and loafers. At Prada, Miuccia Prada and Raf Simons presented formal shirts with oversized cuffs and exaggerated collar points to subvert the corporate uniform through proportional sabotage. Paris saw a parallel move at Dries Van Noten, now under Julian Klausner, where languid trousers were paired with elongated, double-breasted suit jackets in tones from office gray to pistachio green.

Across the Atlantic, Public School redefined New York power dressing via waist-high, puddled trousers in silky denim paired with jackets cut with razor-sharp, exaggerated peak lapels and trailing straps. Thom Browne delivered the ultimate formality flex by accessorizing strict suiting with pebbled leather lobster backpacks, sending half his models down the runway in skirts, a brand signature that itself rewrites the suit’s gendered codes. 

Designers are rebuilding the suit from the ground up – starting with wearable wide-legged trousers, then subverting the proportions of the upper body. The result is a suit that retains its authority while softening its rigidity: a wardrobe staple worth re-ordering, season after season. 

__
FR

ALORS QUE LE TAILLEUR FORMEL SE DÉFAIT DE SA SYMBOLIQUE, LA MASCULINITÉ PREND FORME À TRAVERS DE NOUVELLES APPROCHES DU COSTUME.

Les maisons de luxe déconstruisent la rigidité du vestiaire masculin pour en proposer une version plus légère. Le costume entre dans une phase de relâchement, tout en conservant son autorité, ancrée dans des imperfections maîtrisées et des constructions précises, visibles sur les podiums A/H 26–27.

À Milan, Giorgio Armani a présenté sa première collection homme depuis la disparition de son fondateur. Leo Dell’Orco, directeur créatif de longue date, a poursuivi l’approche emblématique de la maison, avec des pantalons amples à plis, confectionnés dans des matières riches, tombant avec fluidité sur des bottes en daim et des mocassins. Chez Prada, Miuccia Prada et Raf Simons ont proposé des chemises formelles aux poignets surdimensionnés et aux cols exagérés, détournant l’uniforme corporate par un jeu de proportions. À Paris, un mouvement similaire s’observe chez Dries Van Noten, désormais dirigé par Julian Klausner, où des pantalons fluides s’associent à des vestes de costume allongées à double boutonnage, dans une palette allant du gris bureau au vert pistache.

Outre-Atlantique, Public School a redéfini le power dressing new-yorkais avec des pantalons taille haute, traînants, en denim soyeux, associés à des vestes aux revers pointus, accentués et tranchants, prolongées de sangles. Thom Browne a poussé la formalité à son paroxysme en accessoirisant des silhouettes strictes avec des sacs à dos en cuir grainé en forme de homard, faisant défiler la moitié de ses modèles en jupes — une signature de la maison qui redéfinit les codes genrés du costume.

Les designers reconstruisent le costume depuis sa base — en commençant par des pantalons larges et portables, puis en subvertissant les proportions du haut du corps. Il en résulte un costume qui conserve son autorité tout en adoucissant sa rigidité : un essentiel du vestiaire à réinventer saison après saison.